Замена масла в двигателе.

Как самому поменять масло в двигателе? Сразу скажу, что сложного в этой процедуре ничего нет. Освоите что-то новое для себя, сэкономите немного денег интересно и с пользой проведёте время 😉 Кто то скажет:»Да зачем это надо? На СТО масло покупаешь и замена бесплатно.» На самом деле на СТО хитрят. Просто стоимость замены включена в стоимость масла. Вот и всё.
Что нужно для замены масла?
1.Собственно, само масло.
2.Промывочное масло (если оно необходимо).
3.Фильтр масляный.
4.Тару для слива отработанного масла (старый тазик в самый раз, главное, чтобы не был сильно высокий иначе под машину не влезет).

Старый тазик
Старый тазик

5.Ёмкость или две, например, из-под воды литров 5-7 (в неё после всех процедур отработку сольём).
Ёмкость для отработки
Ёмкость для отработки

6.Перчатки ХБ (лучше с прорезиненными ладонями)
7.Чистые тряпки.
8.Ключ для сливной пробки.
9.Может ещё понадобиться съёмник для фильтра, но его можно заменить куском наждачной бумаги или хорошим крепким ремнём :) Честно говоря съёмники в руки попадались и пользовался я ими исключительно из любопытства, а вообще всегда удавалось открутить без них.
10.Желательно ещё яму или эстакаду, так будет удобнее. Если ямы и эстакады нет, будем менять на домкрате снимая колесо.
Первое, что делаем, заезжаем на яму или эстакаду. Яма в своём гараже или у товарища самый идеальный вариант. Во-первых, никому проехать, заехать не мешаете. А во-вторых, если что не так пойдёт, например, в магазине не тот фильтр продали, то можно закрыть машину в гараже и дойти/доехать до магазина и поменять фильтр.
Если же с ямой или эстакадой проблема, то можно менять на домкрате. Сразу хочу предупредить, что этот способ опасен тем, что, если вы недостаточно зафиксируете автомобиль, то есть риск оказаться придавленным им. И делать так стоит только в случае если совсем никак не получается с ямой/эстакадой. Делать это лучше в гараже. Смотрим с какой стороны ближе тянуться до сливной пробки. Ставим домкрат под эту сторону. Затягиваем ручник, рычаг АКП в положение P(Parking), если МКП, то можно включить первую передачу. По диагонали от домкрата под заднее колесо ставим упоры с двух сторон. То есть если поднимаем переднюю правую сторону, то упоры ставим под заднее левое колесо. Поднимаем, рядом с домкратом ставим какую-нибудь чурку покрепче, снимаем колесо и опускаем машину домкратом на эту чурку. Так шансы, что машина покатится с домкрата, пока Вы под ней загораете, сведётся к минимуму.
Собственно, сама замена. Двигатель перед этим необходимо прогреть. Для чего? Во-первых прогретое масло обладает лучшей текучестью. Во-вторых продукты износа, сажа и т.д. будет находиться в масле во взвешенном состоянии и соответственно большая часть выльется вместе с отработкой.
Откручиваем заливную крышку. Далее спускаемся под машину и ослабляем сливную пробку. Именно ослабляем. После этого подставляем тазик под отработку. Имейте ввиду, что если сливное отверстие находится под углом к земле, то отработка польётся в сторону.
Сливная пробка
Сливная пробка
Что бы избежать проливов тазик надо сдвинуть в эту сторону. Теперь откручиваем сливную пробку. Это лучше делать рукой, а не ключом, но будьте осторожны, пробка и масло будут горячие. Пробка может упасть в тазик, но расстраиваться не стоит, достать её не будет великой проблемой. Ждём, когда масло стечёт полностью и будет лишь изредка капать. Достаём тазик из-под машины и сливаем отработку из тазика в приготовленную ёмкость через воронку и, если уронили пробку в тазик достаём её.
Если меняете без промывки, то этот пункт пропускаете. Закручиваем сливную пробку. С ней сильно не усердствуйте. Или резьбу сорвёте или опять же открутить будет проблема. Кстати на сливной пробке обычно есть колечко дюралевое или медное, которое можно повредить если тянуть не в меру. Производители обычно рекомендуют при смене масла его менять. Но я не меняю. Эти колечки и после многократного закручивания справляются со своей работой. Меняю я их только если они раздавлены из-за чрезмерного затягивания. Заливаем промывочное масло. Залить нужно по нижней отметке на щупе. Если немного перелили не страшно, но лить под верхнюю отметку не стоит. Закручиваем заливную пробку и заводим двигатель. Время работы не более 10-15 минут. Двигатель должен работать на холостом ходу и без нагрузки. То есть газовать на месте или ездить на промывке нельзя. Затем глушим и повторяем операции со сливом отработки, сливную пробку пока не закручиваем.
Меняем масляный фильтр. Для начала можно попробовать открутить руками. Протрите фильтр и обязательно оденьте перчатки с прорезиненными ладонями. Так и руки по фильтру не будут скользить и в случае срыва руки повреждения обо что-либо сведутся к минимуму. Это проверено на собственном опыте. Если не получилось руками (скользят), то можно под руку на фильтр положить кусочек наждачной бумаги. Ещё один вариант ремень. Делаем петлю вот так «фото» одеваем на фильтр, подтягиваем и тянем в этом направлении «фото». Есть вариант с отверткой. Ей протыкаете фильтр насквозь и проворачиваете. Минус варианта, если не получилось открутить, то скорее всего фильтр будет разорван и дальнейшее его откручивание будет проблемой. Придётся удалять постепенно частями. Поэтому советую этот метод оставить на крайний случай. Фильтр открутили? Отлично. Протираем чистой тряпкой поверхность, где прикручивается фильтр. Открываем новую канистру с маслом, смазываем уплотнительную резинку на фильтре и прикручиваем его на место. Крутим пока резинка фильтра не коснётся плоскости привалочной и затем от руки доворачиваем на 3/4 оборота. Не затягивайте фильтр со всей силы. Во-первых, замучаетесь потом его откручивать. Во-вторых, можете повредить резинку на фильтре и течь масла в этом месте будет обеспечена. Кстати на многих фильтрах и/или на упаковке фильтра обычно есть инструкция как его закрутить на место.
Закручиваем сливную пробку.
Теперь заливаем масло. Для удобства и что бы не облить двигатель и всё остальное берём воронку. Если воронки нет, можно сделать самодельную. Берём бутылку (лучше литровую, максимум 1,5) и отрезаем верхнюю часть. Именно она нам и нужна. Протираем её внутри насухо и откручиваем и убираем пробку, она нам не понадобится. Переворачиваем и вставляем в заливную горловину. Берём канистру и через воронку заливаем. Не лейте сразу весь объём. Например если заливается 3,5 литра, то залейте 3. Проверьте уровень по щупу и далее подливая по не многу и периодически проверяя выведите уровень поближе к верхней метке. Теперь закройте крышку, заведите двигатель и проследите чтобы лампа давления масла погасла. Через секунд десять после этого глушим и ждём минут пять, а лучше десять пока всё масло стечёт в поддон и пропитается масляный фильтр. заодно осматриваем фильтр и сливную пробку на присутствие течи масла. Снова проверяем уровень и при необходимости доливаем. В итоге у Вас должно получиться между верхней и нижней отметкой. Желательно поближе к верхней. Не переливайте. Собственно, на этом всё. Остаётся решить куда деть отработку, остатки бутылки и фильтр использованный. У меня отработка и бутылка сжигается в печке зимой или в межсезонье. Если у Вас нет печки, то отдайте соседу, у которого есть. Вам спасибо, соседу радость, и окружающая среда почище будет. 😉
З.Ы. НА данный момент статья в стадии доработки. Так что возможны ашыпки и ачипятки. Чуть позже добавлю фотографии.
Если есть вопросы или какие-то замечания пишите в комментариях.

Всем привет!

Этот сайт создан для тех, кто хочет самостоятельно заниматься своим автомобилем. То есть обслуживать, ремонтировать своими силами
Здесь будут написаны советы и рекомендации по ремонту узлов и агрегатов, выбору масел, выбору и эксплуатации шин, рассмотрены неисправности и варианты их устранения.
На данный момент сайт только начинает свою жизнь и постепенно будет наполняться.
Пишется всё исходя из собственного опыта и опыта товарищей, которые занимались или занимаются ремонтом автомобилей.
Если Вам что-то интересно по этой тематике, но на сайте этого нет, напишите.
Буду дополнять. :)

Сайт о том как эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.